8 видео о правильном армировании ленточного фундамента для вашего дома

При возведении построек важно учитывать все возможные обстоятельства, которые будут влиять на прочность здания и комфорт внутри. Фундамент дома испытывает сильные стрессовые нагрузки – погодные, напряжения от конструкции, деформации от подвижек грунта. Особенность ленточного фундамента в том, что его длина во много раз больше ширины и толщины, он может не справиться с перегрузками и нуждается в укреплении с помощью арматуры.

Зачем нужен арматурный каркас для ленточного фундамента

На практике нагрузки на фундамент не бывают равномерными. Бетон плохо справляется с растягивающими деформациями. Учесть и компенсировать все возможные действующие силы невозможно.

Для усиления характеристик бетона выполняется армирование фундамента. Арматура монтируется на этапе возведения основания и арматурный каркас служит для фундамента конструкцией, компенсирующей действие разрушительных внешних факторов.

Строительные работы до начала армирования

Прежде начала работ по армированию ленточного фундамента надо набросать четкий чертеж фундамента. На нем должны быть выделены участки, на которые опираются внешние стены и несущие перегородки по периметру здания. Исходя из этой схемы делается расчет параметров арматурного каркаса.

До начала работ по созданию скелета из арматуры должны быть выполнены действия:

• по имеющейся схеме выкапывается траншея;
• до заливки бетона сбивается макет опалубки;
• засыпается подложка из песка и щебня под основание фундамента.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

Армировка фундамента дело ответственное. Строительный опыт предписывает включать элементы конструкции арматурного каркаса для ленточного фундамента:

• продольную арматуру;
• поперечную арматуру;
• хомуты – стальные скобяные изделия удерживающие стержни арматуры от избыточного прогиба и закручивания;
• проволока для вязки арматуры в узлах каркаса.

Какие схемы армирования бывают

На практике используют две схемы продольного армирования ленточного фундамента – четырьмя прутами и шестью прутами.

При ширине ленты фундамента более полуметра применяется вторая схема армирования из шести прутов. Это является очевидным следствием из требуемого шага армирования в 40 сантиметров.

Для изоляции прутов продольные составляющие каркаса не должны приближаться к краю бетонной ленты ближе чем на 5 см.

Вне зависимости от габаритов фундамента армирующий пояс всегда будет двухслойным – из «верхнего» и «нижнего» слоя.

С помощью хомутов создаются фиксированные стыки в углах конструкции. Они могут быть выполнены хомутами в форме подобной литере «Г» или же «П»-подобными хомутами.

Не допустимо вязать непосредственно концы прутов. Хомутами соединяют наложенные «внахлест» загнутые концы прутов. Длина отогнутых концов не должна быть короче 50 диаметров прута. Шаг армирования в углах фундамента пропорционален 0.75 от его высоты.

Необходимые инструменты и материалы

По определению, главным материалом является металлическая арматура. Условно пруты можно подразделить на пару категорий:

• по группе материалов. Проверенный на практике надежный вариант – стальная арматура, допускается сварка и изгиб, есть несколько классов прочности. Более доступный по цене материал – композитная арматура. В ее основе волокно из стекла, базальта или синтетических материалов, например арамида. Композитные материалы не гнутся и не свариваются;
• по профилю. Гладкие пруты, как правило, используют для соединения. Арматура с периодическим профилем отличается неровной поверхностью, которая имеет более тесный контакт с бетоном.

Пруты каркаса нуждаются в прочной фиксации. Роль ограничителей выполняют связующие элементы:

• вязальная проволока. Испытанная и простая в использовании технология. Известны несколько схем вязания узлов;
• муфты для обвязки;
• металлические скрепки. Пруты сдерживаются без узлов из проволоки;
• пластиковые муфты и клипсы. Монтаж упрощается, но применение пластика для вязки арматуры пока не находит широкой поддержки у строителей;
• сварные швы. Быстрое, но не пластичное соединение, которое плохо противостоит коррозии и динамическим нагрузкам. Данный вариант подойдет для соединения крупных прутов, потребуется пригласить опытного сварщика.

Крепление сделанное с помощью инструмента будет более надежным и работа упрощается. Для вязки арматуры полезно иметь в наличии инструменты:

• вязальный пистолет. Процесс сильно ускоряется. Но в силу габаритов пистолета он не очень удобен для работы в узких пространствах. И стоит качественный пистолет для вязки недешево;
• крючок для вязки. Простое и удобное средство. Сделать такой загнутый и заточенный металлический пруток под силу каждому. Возможно облегчить работу, если зажать крючок в патроне шуруповерта. Есть вариант крючка промышленного изготовления;
• в случае, когда расходы на дополнительные инструменты не оправданы, можно воспользоваться плоскогубцами или согнуть крючок из гвоздя. Серьезной надежной конструкции в таком случае не получится, однако это будет быстро и не накладно.

Обустройство опалубки и подушки

Опалубку собирают из древесных плит, досок, либо фанеры. Главным условием будет сопротивление деревянного каркаса давлению бетона. Давление становится сильнее с увеличением высоты фундамента. Следовательно, чем выше фундамент, тем надежнее должна быть опалубка.

Монтаж опалубки по шагам:

• во-первых. Для боковой поддержки конструкции устанавливаются деревянные подпорки. Упираются опоры в опалубку на расстоянии 30% от верхнего края фундамента. Длина досок для опор равна двойной высоте фундамента. Частота установки подпорок – 0.5-0.6 м;
• второе. Сборка опалубки используя заготовленные материалы. Соединять доски желательно с внутренней стороны. Позже будет легче разобрать. Смонтированную конструкцию надо проверить на наличие зазоров. Минимальный размер щелей не должен превышать 0.3 см, иначе бетон растечется;
• завершение. Изнутри каркас смазывается техническим маслом. Это поможет снять позже опалубку с минимальными усилиями. Правильным армированием фундамента предписывается соединение арматурного пояса с опалубкой. Это делается путем набивания поперечных досок по направлению опалубки. Шаг установки поперечин равен 0.5 м, габариты подбираются соответственно размерам досок опалубки.

Когда опалубка собрана, на дно траншеи засыпается песчаная подушка. Это смесь крупного песка и щебня. Толщина песочного слоя рекомендуется в пределах 20 см. Подушку надо тщательно утрамбовать, для получения более плотного слоя можно песок намочить.

Этапы выполнения работ, пошаговая инструкция

Порядок, описываемый схемой армирования бетонного фундамента, включает работы по нарезке прутов, созданию опор и вязке рядов из арматуры. Для каждого шага требуется свое описание.

Как правильно гнуть арматуру

Умелое обращение с инструментами позволяет сгибать пруты под нужными углами без лишних усилий.

Металлическую арматуру можно гнуть разогретой до 700-900 градусов. Жара паяльной лампы будет достаточно. Точными ударами надо добиться необходимой величины угла.

Использование гибочного станка позволит обойтись без нагрева. Тонкие пруты можно согнуть без инструментов, для получения точных изгибов замеряйте полученный угол.

Как правильно уложить продольную арматуру

Пункт 7.3.6 СНиП 52-01-2003 требует подбирать для ленточного фундамента шаг армирования по длине ленты соответственно типу возводимой конструкции. Укладка арматуры делается без соединений, с использованием целых прутов. Хлысты подбирают удлиненные на 1.5-2 м, что позволяет загибать их на углах.

Так решается задача равного распределения нагрузки по периметру ленты фундамента.

Укладка поперечной

Схема армирования поперек направления укладки ленты фундамента регламентируется в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Не допускается непосредственное пересечение вертикальных и поперечных прутов в армирующем каркасе. Должен оставаться промежуток не больше 30 см. Однако, это расстояние должно включать в себя половину высоты фундамента.

Поперечная составляющая армирующего пояса поглощает долю поперечной нагрузки, которая действует на фундамент. Сдерживает появление наклонных трещин.

Нарезка арматуры

Пруты диаметром до 12 мм хорошо распиливаются ножовкой по металлу. Более толстую арматуру предпочтительнее резать более мощными инструментами. Это может быть, например, шлифовальная машинка с насаженным диском «для мягкой стали». Если имеются, можно использовать другие металлобрабатывающие механизмы.

Работа с режущим инструментом требует соблюдения мер предосторожности.

Расчет диаметра и количества арматурных прутьев

Для начала надо принять, что существует рифленая и гладкая арматура для фундамента. И лучше применять каждый тип соответственно назначению. Для продольных и поперечных элементов каркаса желательно использовать рифленую арматуру класса AIII. Гладкие пруты класса AI подойдут для вертикальных составляющих.

Следующим шагом расчета надо вычислить площадь сечения фундамента. В случае прямоугольного сечения ленточного фундамента это нетрудно. На примере условного фундамента 80*30 см площадь будет равна 2400 см2.

По нормам, описанным в СНиП, общая площадь среза арматуры должна быть больше 0.1% площади сечения фундамента. Далее в расчет условной арматуры для ленточного фундамента примем пруты диаметром 12 мм. Поперечное сечение арматуры равно 1.13 см2. Очевидно, что для выполнения норматива в 2.8 см2 нам понадобятся 3 прута. Три прута не выйдет разделить на обе стороны ленты фундамента. В итоге необходимо 4 линии арматуры.

Можно попытаться более точно приблизить сечение арматуры к расчетному, взяв более узкие пруты. Разумеется, их потребуется больше, однако в итоге расход металла может уменьшиться.

Учитывая данные, полученные практическим путем, расчет еще более упрощается. В зависимости от площади сечения фундамента можно найти требуемые сечения прутов и их число из специализированных таблиц.

Диаметр вертикальных стержней зависит от высоты фундамента:

• фундамент ниже 0.8 м – сечение 6 мм;
• фундамент выше 0.8 м – сечение 8 мм или больше.

Расположение в опалубке

Арматуру нельзя удалять на большое расстояние от внутренней границы бетонного фундамента. Бетон потеряет свое сопротивление деформациям. При укладке прутов близко к опалубке влага достигнет металла и начнет разрушать его. Рекомендуемое расстояние от арматуры до опалубки 50-60 мм.

Для цельности конструкции вертикальные и поперечные стержни фиксируются единым хомутом.

Разметка

Прежде нанесения на рабочее пространство линий и установки ориентиров, участок под строительство очищают от мусора и высокой травы. После этого рисуют простой набросок закладываемых конструкций.

При разметке фундамента надо соблюдать высокую точность. Этого невозможно добиться без простых инструментов. Вам понадобятся рулетка, колышки, карандаши и мелки, прочные нити.

Для идеального расположения в пространстве, отклонения от вертикали проверяют отвесом или уровнем. Более технологичные современные приборы еще и расстояния измеряют с высокой точностью.

Полезно между основными ориентирами, обозначающими расположение стен и углов, вбивать промежуточные колышки для более точного проведения линий.

Основание фундамента

Под основанием фундамента следует понимать грунт, на котором непосредственно лежат бетонные плиты. Это могут быть естественные слои почвы или искусственно измененные различными смесями. Свойства грунта под бетонной плитой оказывают влияние на надежность всей возводимой постройки.

Иногда приходится проводить мероприятия по изменению естественных свойств почвы. Например, строительство на торфяных почвах потребует осушения избыточной влаги.

Выделяются типы грунтов и их подвиды. Наиболее надежными для закладки фундамента будут скальные грунты. Но и сделать котлован в цельной каменной плите будет не так просто. Крупнообломочные грунты – смесь песка и крупных камней.

И самые сложные – песчаные грунты, эти отличаются подвижностью во влажном состоянии. Песчаные грунты делятся на категории, по величине частиц, вплоть до «пылеватого».

Определить тип почвы не так сложно на ощупь. Например, глина в мокром состоянии режется ножом, образуя гладкий срез без вкрапления песчинок. Суглинок менее пластичный – при ударе даже во влажном состоянии рассыпается на крупные куски. Супесь в сухом виде легко крошится, визуально обозначена большая доля песка, сыпучая. Песок – включает песчинки разного размера, вплоть до едва различимых пылинок. Гравий и галька – каменистые грунты с частицами от 5 мм и крупнее.

До того как закладывать фундамент, важно знать несущую способность грунта. Эта характеристика выражена «нормативным давлением на грунт». Найти эту величину можно в нормативах СНиП Н-Б. 1-62.

Ненадежные грунты укрепляют разными способами. Их трамбуют или уплотняют, устанавливают так называемые «грунтовые сваи». Для слабых песчаных грунтов применяют цементацию – заполнение жидким цементным раствором или цементным молоком. Еще один вариант закрепления «плывущих» грунтов – заполнение жидким стеклом и хлористым кальцием. Есть другие способы уплотнения почв путем нагнетания различных разогретых материалов.

Все эти меры повышают стоимость строительства и должны применяться сообразно обстоятельствам и экономическим расчетам.

Опалубка

Монтаж армирующего пояса может быть значительно облегчен, если в траншее собрана опалубка. Соорудить опалубку несложно, следуя простым рекомендациям:

• в зависимости от высоты заливаемого фундамента подбирается материал. При глубине закладки до полутора метра можно использовать доски и фанеру, древесные плиты. При сильно заглубленном фундаменте следует брать металлические листы, так как дерево может не сдержать напор бетонной массы;
• создается основание, песчаная «подушка» для сдерживания деформации грунта под зданием;
• расставляются ориентиры(колышки) по периметру закладываемого фундамента. По всей длине каркаса расставляются подпорки.

Создание опалубки это отдельная большая тема. К ней предъявляются жесткие требования – не допускаются зазоры между досками более 0.3 см, дерево или металл должны выдерживать значительные нагрузки при давлении каменной массы. Для облегчения демонтажа после застывания бетона(в случае съемной опалубки) внутренняя ее часть должна быть смазана минеральным маслом или аналогичными продуктами.

Как вязать арматуру для фундамента

Узел должен быть достаточно прочным. Однако можно потратить много лишних средств и усилий. Под вязку проволокой арматуры для ленточного фундамента подойдет проволока от 1 до 1.4 мм. Если выбрать более толстую проволоку, узел не станет прочнее, а скручивать ее будет сложнее.

Как сделать узел. Полметра вязальной проволоки складывается пополам, поддевается под пересечение прутов и заворачивается плоскогубцами или специальным инструментом. Три или пять витков создадут надежное соединение.

Связывать арматуру крючком удобно и быстро. Проволока свободно накидывается вокруг места вязки, концы скручиваются руками на пару оборотов. Крючок поддевает проволоку в зазоре, разворачивается и получается стяжка.

Вязальный пистолет дает самую высокую производительность. Но в узких местах он становится неудобен.

Вывод – комбинация всех методов даст лучший результат.

Иногда проволоку заменяют пластиковыми хомутами. Пользоваться ими легко, но на морозе пластик разрушается. Этот вариант будет подходящим в теплых регионах.

Как правильно армировать

Армирование начинается когда подготовлена «подушка». Необходимо помнить, что прутья не должны соприкасаться с влажным песком, во избежание появления коррозии в будущем.

Сборка армирующего пояса делается в несколько стадий:

• устанавливаются вертикальные составляющие – хомуты. Положение в пространстве уточняется с помощью отвеса;
• собирается нижний уровень пояса. При помощи вязальной проволоки он соединяется с вертикальными хомутами;
• вяжется верхний горизонтальный пояс;
• конструкция дополняется угловыми элементами. Каркас в точках угловых стыков требует более тщательного подхода к сборке. Дополнительные вертикальные пруты обеспечивают усиленную жесткость и монтируются вдвое чаще. Прутья в углах собираются «внахлест», длина загнутых концов от 60 см;
• подготовка опалубки;
• в траншею закладывается собранный армирующий каркас. Для проведения впоследствии коммуникаций и вентиляции через опалубку и между стержнями укладывают трубы;
• заливают бетон. Его укладывают слоями, каждый слой разравнивается. Послойная заливка поможет избежать появления участков разной плотности;
• делается гидроизоляция фундамента. Схватившийся бетон укрывают рубероидом или иными похожими материалами.

При сборке непосредственно в траншее, начинают с забивания стержней, на которые вешают поперечные перемычки и оба арматурных пояса. Можно ограничиться одним поясом, если грунт не подвержен смещениям и морозному пучению.

По нормам, изложенным в СНиП, крайние горизонтальные прутья не должны сближаться менее чем на 40 см. По этой причине горизонтальное армирование каркаса ленточного фундамента шириной 40 см осуществляется двумя стержнями.

Армирование углов

Углы фундамента подвергаются разнонаправленным нагрузкам. Эти места должны сохранять монолитность конструкции. Обычная вязка не дает непрерывности линий армирующего пояса, получается несколько кусков ленты без надежной связи.

Гнутые стержни, наложенные внахлест помогут добиться сопротивления нагрузкам, приложенным с разных сторон. Подобная ситуация характерна для нагрузок в местах примыкания простенков, то есть там, где пересекаются стены. В местах встречи стен действующие на них нагрузки пересекаются.

Какую арматуру используют для вязки каркаса

При любом типе проекта и объеме работ армированию ленточного фундамента своими руками уделяется особое внимание. Здесь важно понимать, с какими силами придется иметь дело залитому в землю бетону.

Стержни одного типа не могут сопротивляться всем видам нагрузок, которым подвергается фундамент. Чтобы более полно охватить возможные воздействия, выделяют три класса арматуры. Самые стрессовые нагрузки ложатся на наиболее толстые стержни – это «рабочая» арматура. Она сопротивляется деформациям растяжения, превращая эти усилия в сжатие. Бетон хорошо сопротивляется сжиманию.

При сплошной длинной бетонной ленте продольная арматура не будет сдерживать неравнозначные силы, приложенные в разных точках. В углах, где направление меняется, равномерной линейной нагрузки также не будет. Возникающую неравномерность компенсирует другой тип арматуры – «конструкционный». Площадь ее сечения, как правило, меньше и она обычно вяжется поперек рабочей.

На практике ленточный фундамент – сложная геометрическая фигура. В углах и местах пересечения балок бетон укрепляется «анкеровочной» арматурой. Это гнутые и приваренные пруты, диаметр которых не отличается от диаметра рабочих.

Если говорить о материалах, то стержни могут быть стальными или в отдельных случаях это может быть стеклопластик.

Металлическая арматура

Достоинством стержней из металла является возможность гнуть их непосредственно в том месте, где вы будете армировать фундамент. Металл – традиционно используемый материал, используемый в строительстве. Его можно гнуть, сваривать. У него один только недостаток – при продолжительном воздействии влажности подвержен коррозии. Ему требуется разного типа защита.

Цены на арматуру

Если взглянуть на предложения по Яндекс.Маркету, трехметровый рифленый прут стоит меньше 1000 рублей, со скидками до 700 рублей. У разных поставщиков можно найти разные цены и купить по той, которая устроит.

Композитная арматура

Композитная арматура – класс синтетических материалов, это углепластик, базальтопластик и стеклопластик. Стеклопластик выбирают чаще всего. Это экономичный вариант, хорошо сопротивляется влажности и воздействию агрессивных сред. Его невозможно согнуть по месту строительства, что отрицательно сказывается на трудоемкости сборки и в целом на надежности возводимых построек.

Стеклопластик чаще применяют при возведении больших индустриальных комплексов. Он хорошо работает против разрывов. При больших заказах на заводах ему могут придать нужную форму. Достоинства и недостатки композитов в качестве арматуры все еще не очевидны, многое зависит от умений и возможностей строителей.

Цены на стеклопластиковую арматуру

Стоимость на композитную арматуру изменяется в достаточно широком диапазоне. По поиску в интернете предложения разнятся от 250 рублей за 100-метровую бухту до 2200 рублей за 50-метровую бухту.

Проволока для вязки арматурного каркаса

Сварка не даст достаточно прочного соединения прутов. Бывают исключения, отдельные марки металла подойдут для сварки арматуры. Но в большинстве случаев для вязки используется проволока.

Самое широкое распространение вязальная проволока получила при возведении монолитных бетонных сооружений. Без нее строительство таких объектов просто невозможно. Проволока применяется не только для армирования фундамента.

Важнейшие характеристики проволоки в строительстве – гибкость и прочность. Связка должна выдерживать нагрузки и сам процесс вязки узлов не должен требовать больших усилий. Этому условию удовлетворяют изделия из низкоуглеродистой стали.

Для получения более податливого материала проволоку подвергают дополнительно отжигу. В зависимости от технологии отжига, проволока может получиться светлая или черная. Эксплуатационные характеристики у них ничем не отличаются.

Проволока предназначена для создания крепкого и подвижного соединения. Чем мощнее пруты, тем солиднее должны быть узлы, потребуется более толстая проволока. Диаметр вязальной проволоки начинается от 0.8 мм, для стержней до 10 мм в поперечнике. Более толстая проволока, от 1 до 1.2 мм находит применение в строительстве небольших объектов. Для постройки более ответственных сооружений выбирают проволоку 1.4-1.6 мм.

Еще один важный пункт – перед покупкой убедитесь в соответствии материала требуемым условиям и в надежности поставщика.

Инструменты для вязки арматурных прутьев

Приспособления и машины помогают сделать работу не только быстрее, но и качественнее. Лучшие помощники на строительной площадке:

• ручной крючок;
• вязальный пистолет. Дорогое устройство;
• шуруповерт с самодельным крюком;
• клещи. При работе потребуется опыт работы с данным инструментом и осторожность, так как остаются острые торчащие концы проволоки.

Использование дополнительных деталей для фиксации арматуры

Важно, чтобы арматурный пояс не касался грунта или подушки, не было контакта с опалубкой. Для гарантии неподвижности конструкции применяют фиксаторы.

Существует целый ряд этих нехитрых «сберегающих» приспособлений:

• кубик. Похож на башенку с вырезами для укладки стержней;
• стульчик. Название говорит само за себя. Похож на маленькую карусель с сиденьями;
• елочка. Модифицированный «стульчик»;
• конус. Назначение конуса – закрыть доступ бетона внутрь заложенных в опалубке труб;
• звездочка. Похож на многоконечную звездочку. Задача звездочки – удерживать заданный зазор между стержнями и опалубкой;
• стойка. Напоминает «кубик», позволяет сделать многоуровневый монтаж арматуры при вертикальной установке стоек друг на друга;
• строители делают и самодельные приспособления. Это могут быть изделия из любых подручных материалов – обломков кирпича, труб и других предметов, попавшихся под руку.

Вязка стеклопластиковой арматуры

В случае композитной арматуры основные методы вязки остаются те же. Применяются другие материалы. Как и чем:

• вязка крючком. Вязальным крючком делается скрутка из пластичной проволоки диаметром 0.8-1.2 мм. Рекомендуется применение оцинкованной проволоки;
• вязальным пистолетом. Быстро и удобно;
• пластиковыми хомутами. Доступно для начинающих строителей. Конструкция будет хрупкой в процессе заливки бетона. Без гарантии;
• пластиковыми клипсами. Клипса одноразового применения. В случае демонтажа будет разрушена.

Как работает арматура

Стеклопластиковая арматура в разрезе представляет собой пучок нитей из стекловолокна, углеволокна или базальта. Нити изготавливаются из различных синтетических материалов и обмазываются вязкой смолой. Сопротивление разрыву у таких материалов выше сопротивления стали более чем в 3 раза.

Характерные особенности конструкций, сделанных с применением стеклопластика:

• не ржавеет, хорошо сопротивляется большинству агрессивных сред;
• повышенная прочность;
• долгий срок службы;
• выдерживает очень низкие температуры.

Есть пара ограничений на использование арматуры из стеклопластика – она не гнется и склонна к возгоранию.

Разматывать бухту арматуры лучше не спеша, аккуратно. Брошенная на свободу бухта может вести себя непредсказуемо, что небезопасно. Собирать каркас можно в отдалении от места закладки.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество арматуры определяется размером фундамента и плотностью укладки стержней.

По требованиям, изложенным в СНиП 52-01-2003 в правила армирования закладываемого ленточного фундамента вносятся рекомендации. Сфокусируемся на них по разделам.

Нормативы СНиП 52-01-2003 требуют при выборе плотности монтажа стержней обращать внимание на:

• диаметр арматуры для ленточного фундамента;
• габариты бетонной массы;
• направление укладки бетона;
• технологию заливки;
• тип бетонного уплотнителя.

Промежутки при сборке продольной арматуры должны находиться в пределах 25-40 см. Поперечные прутки не должны удаляться друг от друга больше чем на 30 см.

Требования к бетону

К бетону предъявляются свои требования. Бетон должен быть:

• прочным;
• стойким к морозу;
• непроницаем для влаги.

Для разных марок бетона эти показатели можно узнать из специальных таблиц.

Требования к арматуре

Допускается арматура:

• горячекатанная;
• термомеханически упрочненная;
• механически упрочненная без нагрева;
• неметаллическая композитная.

Распространенные ошибки и способы их исправления

Самые ответственные места фундамента это углы. Накладывание стержней внахлест, без добавления гнутых прутов, может привести к разрушению конструкции. Сварка в угловых элементах также является не лучшим решением.

Вязка арматуры веревками даст очень ненадежное соединение.

Чтобы не заниматься сложным и дорогостоящим ремонтом, лучше обращаться к опыту строителей и изучить нормы и инструкции.

Благодарим за прочтение нашей статьи!

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях и наш эксперт ответит на них.

Желаем вам хорошего дня и отличного настроения!