10 полезных видео о правильном возведении ленточного фундамента для своего дома

Ленточный фундамент, как показывает практика строителей, является универсальным. Он подходит для всех грунтов и типов построек. Если нет особых требований к фундаменту, то обычно выбирают именно ленточный фундамент.

Что такое ленточный фундамент

Протяженная по всему периметру здания монолитная бетонная лента – это и есть ленточный фундамент. На это основание упираются все несущие стены. Чтобы залить ленточный фундамент не нужна специальная техника. Простота установки и проверенная временем надежность сделали его популярным при возведении зданий.

Для каких построек он подходит

За редкими исключениями большинство многоэтажных и малоэтажных домов из разных материалов хорошо стоят на основании из ленточного фундамента. Учитывая особенности материалов можно отметить отдельные нюансы:

• для построек из керамзитоблоков. Помня о невысокой плотности керамзита можно считать достаточной укладку мелкозаглубленного монолитного ленточного основания. Характерной чертой керамзита является его слабое сопротивление влаге. По этой причине фундамент должен быть хорошо защищен от проникновения сырости;
• для кирпичных домов. Для кирпича характерна слабость сопротивления изгибу и растяжению. При смещении грунта стены из кирпича могут дать трещины. По этой причине мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывают под небольшие постройки с заведомо небольшим весом. Ленточный фундамент можно подложить под кирпичные дома при плотном грунте, в остальных случаях лучше будет залить монолитное бетонное основание по всему периметру;
• ленточный фундамент армируется для каркасного дома. Мелкозаглубленный фундамент подходит под не сильно утяжеленные постройки на каменистых грунтах и песчанике. При обилии грунтовых вод требуется провести инженерные расчеты нагрузок;
• для строений из бревен. На плотном грунте для таких построек строительными нормами утверждается глубина укладки фундамента от 0.6 м. На подвижном грунте рекомендуется глубина до 1.5 м. Закладывать ленточный фундамент неглубоко под деревянные строения – опасно;
• для кладки из газобетона. Газоблоки характеризуются небольшим, по сравнению с кирпичом и деревом, весом. В случае стен из газоблоков имеет смысл заложить ленточный фундамент на небольшую глубину. Это позволит сберечь средства и материалы без ущерба для прочности строения. Этот вариант удобен при плотном грунте. В случае подвижного грунта под основание засыпают более плотные почвы, например крупнофракционный песок, который еще и тщательно уплотняют.

Виды ленточного фундамента

Исходя из особенностей проекта фундамент подбирается по методу заливки и глубине котлована. По технологии закладки ленточного фундамента выделяются два способа.

Учитывая характер почвы и тип будущей постройки, подбирается глубина залегания ленточного фундамента. Есть некоторые нюансы, которые определяют выбор.

Цельнолитой

Монолитный ленточный фундамент заливается прямо в котлован, после предварительного размещения опалубки с армированным поясом. Пояс размещается по всему периметру строящегося здания. Этот тип фундамента подойдет для всех типов грунтов, допускается и закладка в подвижный грунт.

Монолитное основание можно заложить под загородный дом или каменный забор. Залить такой фундамент несложно, дом будет стоять на надежной опоре. Потребуется однако немало бетона.

Сборный

Сборный – закладывается под несущие стены будущего здания. Данный тип фундамента выполняется из готовых, изготовленных на заводе железобетонных блоков. По контуру, под основание будущих стен, выкладывается лента нужной формы.

Бетонные блоки между собой связываются цементным раствором. Такой фундамент предпочтительно закладывать под малоэтажные постройки. Работы, связанные с этим типом фундамента, требуют привлечения строительной техники. Сам контур может иметь слабые места на стыках плит.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается под немассивные постройки. Лежит данный фундамент на небольшой глубине, не достигающей слоя, промерзающего в холодное время года.

Небольшие движения грунта не оказывают сильного влияния на положение фундамента. Устройство типового мелкозаглубленного фундамента подразумевает выполнение некоторых вспомогательных мероприятий.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент требуется защитить от избытка влаги. Следует также позаботиться о надежной теплоизоляции. Работы по закладке такого фундамента несложные. Надо особо отметить, что не все почвы допускают закладку фундамента на малой глубине.

Что включает мелкозаглубленный ленточный фундамент для небольшого дома:

• подложка из крупнозернистого песка. Габариты подкладки из песка – 0.3-0.4 м по ширине и 0.2 м высотой;
• монолитная армированная лента. Ширина ленты включает толщину стен, закладывается лента на глубину до полутора метров;
• защита от влаги и теплоизоляция всего фундамента. Отмостки для отвода воды;
• выступающая на поверхность часть фундамента нуждается в декоративной отделке.

Ленточный глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания – укладывается на более устойчивые слои грунта на большей глубине. Стабильное основание позволяет возводить большие постройки, в том числе многоэтажные. Особенности ленточного монолитного заглубленного фундамента позволяют размещение цокольных этажей. Закладка подобной основы под здания будет трудоемкой.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Несмотря на свою универсальность у ленты есть свои плюсы и минусы. К достоинствам ленточного фундамента относятся факторы:

• сопротивление высоким нагрузкам. Допускается возведение многоэтажных строений;
• для укладки не требуются сложные подготовительные работы и наличие техники;
• при соблюдении основных требований при укладке, ленточный фундамент прослужит длительное время;
• разнообразие материалов и размеров, которые закладывают производители, позволяют сделать выбор в пользу наиболее оптимального варианта фундамента для дома;
• при одинаковых эксплуатационных характеристиках ленточное основание обойдется дешевле монолитного фундамента;
• утепление ленточной подложки даст лучшие показатели по сравнению с монолитом.

По некоторым причинам ленточный фундамент используется не всегда:

• подвижные и влажные грунты не могут быть основой для ленточного фундамента;
• сложности, связанные с трудоемкостью укладки данного типа фундамента;
• нужно длительное ожидание полного застывания залитого бетона.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для начала работ по сооружению основания частного дома надо запастись всем необходимым:

• для защиты опалубки от влаги понадобится рубероид или плотная полиэтиленовая пленка;
• древесина – доски, толщиной от 15 мм и брус с габаритами 20х30 мм. Сооружается опалубка из дерева для ленточного фундамента своими руками;
• стальная проволока пригодится, чтобы связать арматуру и доски;
• арматура для проведения армирующего пояса;
• без гвоздей и саморезов невозможно сделать никакой монтаж, ими придется запастись;
• до заливки бетона и укладки ленточного фундамента на грунт насыпается уплотняющая «подушка». Для закладки этого важного элемента понадобится песок или щебенка;
• при местном замесе бетона нужен будет запас цемента от М400, песок и щебень. Раствор делается соответственно в пропорции – 1:2:4.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование такой ответственной части как монолитный ленточный фундамент здания требует большого запаса знаний. Это дело лучше отдать в руки обученных специалистов. После комплекса исследований становятся известны основные исходные данные плана закладки ленточного фундамента:

• тип грунта;
• расчетное сопротивление залегающих слоев земли;
• допустимые линейные нагрузки на основание;
• рекомендуемая глубина кладки ленты;
• ширина ленточного слоя;
• целевые функции армирования, его распределение и характеристики;
• варианты создания слоя для отвода влаги.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Устройство подвального пространства – трудоемкий в инженерном плане процесс. Проводится поэтапно с соблюдением мер безопасности при проведении земляных работ:

• с помощью строительной техники выкапывается котлован необходимого размера. При небольшой площади под подвал можно выкопать вручную;
• для создания прочного основания насыпается слой щебня и заливается бетон. Для дополнительного укрепления конструкции делается армирование. Для тесной связи с надземной частью дома концы арматуры должны выступать на некоторое расстояние;
• после полного схватывания бетонного пола производится армирование стен и возводится опалубка для заливки остальной части подвала. В случае отведения под подвал только части площади под зданием, то делают связку арматурой с армированным поясом ленточного фундамента.

Высота подвального помещения не должна выступать за предел, выделенный для размещения фундамента. В завершение этапа подвал накрывается сверху монолитной бетонной плитой.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения подошвы ленточного фундамента должна быть на 25 см ниже слоя промерзания грунта. При промерзании почв возможна деформация основания постройки. Углубленная закладка поможет избежать неравномерного распределения нагрузки при замерзании верхних уровней грунта.

От глубины залегания зависит как будет происходить установка опалубки для монтажа ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент кладут намного выше – 85 см от границы промерзания грунта. Такое основание будет иметь низкую несущую способность и подойдет для малоэтажного дома. Нижний край подошвы не должен соприкасаться с грунтовыми водами.

Расчет фундамента

Расчет характеристик ленточного фундамента для конкретного дома и участка надо начинать с выяснения типа почвы. Рекомендуется обратиться в специальные геодезические исследовательские службы для определения расположения водоносных слоев грунта и глубины его промерзания. Далее станет возможным разработать проект, основанный на реальных данных исследований.

Поверхностные выводы о состоянии грунта, основанные на осмотре участка, могут составить неверную картину залегания слоев почвы. Построенное с использованием таких выводов здание будет иметь серьезные риски разрушения в скорой перспективе.

Для простых построек по типу бани или сарая можно обратиться к таблицам. В них содержатся допустимые данные по нагрузке и глубине закладки фундамента исходя из типа грунта – каменистый грунт, супесь, мягкий и очень мягкий. Приблизительные и рекомендованные данные с учетом этажности и вида почвы получены на основе строительной практики.

Высота цокольного этажа не должна выходить за пределы габаритов фундамента.

Ширина фундамента определяется исходя из соотношения весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2). Имея этот параметр, искомая величина находится в таблицах СНиП.

Этапы возведения ленточного фундамента

По завершении подготовительных мероприятий можно приступать к заложению ленточного фундамента своими умелыми руками. Пошаговая инструкция будет кстати. Старт работ следует начинать с наброска схемы расположения узлов и элементов, с указанием ширины блоков ленточного фундамента.

Другие размеры также должны присутствовать – глубина залегания, толщина подушки и габариты опалубки. Чертеж должен легко читаться и должны быть понятны все связи элементов и их назначение.

Разметка поверхности

Когда фундамент для дома закладывается своими руками то первым встает вопрос уборки посторонних предметов. Следующее действие – удаление дерна до глубины примерно 10 см. План размещения ленточного фундамента обозначается размещением колышков по периметру и в местах пересечения линий.

Расстояние между колышками несколько раз замеряется, для получения требуемой точности. Колышки соединяются прочным шнуром, для контроля отклонений от линии.

Для получения идеально прямых углов очень удобно использовать деревянные треугольники. Расставленные угольники соединяют шнуром. Таким образом получается наглядная реализация плана закладки ленточного фундамента.

Следует убедиться еще раз в точном расположении углов. Для этого есть простой способ – замерить расстояния по диагонали и сравнить. Если диагонали равны – можно приступать к земляным работам.

Имея в уме толщину возводимых стен дома, натягиваются шнуры параллельно имеющимся. Так обозначаются границы будущих траншей под фундамент.

Поверх натянутых веревочек посыпается мел, для видимого обозначения проекции фундамента на землю.

Подготовка траншеи

Имея на руках готовый проект, по отложенной на земле разметке выкапываются траншеи, глубиной согласно заданной в проекте. На дне закладывается тщательно утрамбованная песчаная подушка. В качестве материала для подушки подойдет только крупный песок. Для уверенности в том, что подушка не просядет, рекомендуется включить в ее состав щебень или гравий, крупный, до 40 мм. В дополнение к стабилизации почвы, камни будут сдерживать проникновение избыточной влажности снизу. Пошаговый перечень действий по укладке подушки:

• производится засыпка нижнего слоя. Высота слоя 50 мм. Уложенный песок увлажняется и тщательно трамбуется;
• поверх первого слоя насыпают еще два, каждый подвергая уплотнению. Итоговая толщина подушки должна быть примерно до 20 см;
• завершающий этап – укрытие слоем щебня или гравия. Для уплотнения поверхность снова трамбуется.

Готовая подушка отделяется от заливаемого бетона листами полиэтилена или рубероида. Это поможет сохранить целостность слоя и не позволит размыть его еще до укладки основания дома. Будет разумным вынести края изолирующего материала выше уровня подушки, на стены траншеи. «Нахлест» рекомендуется оставить от 20 см.

Вынимать землю предпочтительнее в два захода. Первым дойти до заведомо недостающей глубины. Вторым снять грунт до расчетной отметки. Действовать надо с осторожностью.

Восстановить целостность поврежденного слоя, снятого больше расчетной глубины, станет почти невозможно в проеме узкой траншеи. Если такое все же произошло, лучшим ответом станет заливка монолитного ленточного фундамента пониже нарушенного уровня.

Устройство дренажа

Так как строительство ленточного фундамента возможно на любых видах грунта, требуется создать комплекс мер для защиты от воздействия стихии.

Дренажная система собирается с целью отвода грунтовых вод, дождевых и талых вод. Это контур труб, расположенных глубже 300 мм от нижней стороны ленты фундамента. Разработаны основные правила монтажа дренажного контура:

• допустимое удаление от фундамента – до 1 м;
• наклон в направлении стока воды – 3-4 о;
• собирается вода в емкость, имеющую открытый выход на поверхность;
• каналы, по которым укладываются трубы, покрываются щебнем, уплотняются и защищаются снизу геотекстилем;
• для наблюдения за уровнем собранных талых вод по углам здания создаются колодцы;
• каналы, в которых уложены дренажные трубы, засыпаются щебнем до нижнего края ленты.

Подушка

Уложенный без защиты на грунт фундамент начнет вскоре разрушаться по объективным причинам – в результате проседания при движении влажного грунта, под действием деформаций вследствие неравномерного промерзания почвы, других факторов.

Подушка из уплотненного песка и гравия под фундаментом смягчает агрессивное действие внешних атмосферных факторов. Песок для подушки засыпается в несколько слоев, каждый из которых тщательно уплотняется. Для лучшего сцепления песок смачивают водой.

Подушка засыпается по всей ширине траншеи ленточного фундамента.

Монтаж опалубки

Заливаемому бетону необходимо придать желаемую форму. Для этого служит опалубка. Делается эта конструкция из дерева и разбирается после застывания бетона, а бывает и несъемная. Если опалубка остается, то служит дополнительным препятствием для проникновения сырости.

Доски сколачивают в щиты и вертикально закрывают стены траншеи. Опалубка возвышается над уровнем земли на высоту цоколя здания. Обычно это 350-400 мм. Щиты объединяются поперечинами, с внешней стороны делаются опоры из брусков. Для прочной фиксации можно связывать доски проволокой.

Если задумано провести через фундамент каналы для коммуникаций, куски трубы вставляют в виде распорок между щитами опалубки.

В процессе монтажа опалубки надо отслеживать возможные отклонения от направляющих. Иначе залитый монолитный ленточный фундамент будет неровным и это добавит много ненужной работы по его исправлению.

После сборки конструкцию желательно укрыть плотным полиэтиленом в дополнение к рубероиду. Пленка зажимается между щитами.

Когда опалубку оставляют после схватывания бетона, то ее не собирают из досок. Такая конструкция монтируется из блоков пенополистирола, блоки соединяются с помощью пазов. Настил на стенах траншеи выводится на 10 см выше верхнего края фундамента. Производится много вариантов блоков из пенополистирола, подобрать можно по требуемым характеристикам.

Можно совмещать для опалубки деревянные щиты и толстое покрытие из пенополистирола или иных теплоизолирующих материалов. Такая комбинация позволит излишкам влаги быстрее покинуть залитый бетон через промежутки между досками. Это ускорит процесс схватывания раствора бетона.

Армирование

Дальнейшее укрепление ленточного фундамента заключается в армировании. Арматура состоит из связанных отрезков металлических прутов диаметром 8-15 мм. Длина прутов привязывается к длине стен, точки пересечения прутов находятся в углах фундамента. Для сохранения подвижности арматуры пруты вяжут стальной проволокой.

При многослойной опалубке включающей слой утеплителя рекомендуется сквозное прохождение арматуры через теплозащиту. Это позволит надежно закрепить ее. Армирующий пояс – сложная инженерная конструкция, требующая при создании соблюдения технологии. Расчет лучше доверить специалистам.

Конструкция арматуры объемная. Число рядов арматуры в ленточном фундаменте определяет глубина заложения.

Со всех сторон между опалубкой и армирующим каркасом надо выделить 30-50 мм свободного пространства. Удаление прутов от края ленты снизит вероятность коррозионного разрушения и увеличит срок жизни постройки.

Вязка арматуры

Для компенсации возможных смещений арматуры внутри фундамента ее скрепляют. Роль распределителя нагрузок выполняют хомуты. Хомут – скобяно-гибочное изделие, изготавливается из стальных стержней. Это стягивающие звенья применяемые в стержневых каркасах.

От использования хомутов наблюдаются значимые изменения характеристик фундамента:

• не возникают трещины;
• не происходит закручивание и изгиб арматуры;
• отсутствует изменение формы и движение стержней в процессе заливки бетона;

Хомуты позволяют уменьшить расход стержней и упростить монтаж.

Чтобы облегчить труд строителей, для вязки используют инструменты:

• вязальный пистолет. Основное достоинство – работа ускоряется в разы. Он неудобен в местах где трудно развернуться. Хороший пистолет стоит очень недешево. Ширпотреб быстро выходит из строя;
• крючок для вязки. Напоминает изогнутый рычаг, заточенный с одного конца. Самодельные крючки зажимают в шуруповерт. Можно купить заводские экземпляры, они удобнее;
• если хочется обойтись подручными средствами, то вяжут плоскогубцами. В этом случае узел не получится прочным, что в последствии скажется на надежности каркаса.

Расход материалов для вязки определяют исходя из габаритов – длины, ширины, глубины. Структура каркаса также учитывается.

Идеальная схема вязки арматуры это соединение прутов «клеточкой». То есть ряды сходятся под углом 90о.

Выбор бетона для заливки

Первое, на что стоит обратить внимание – насколько высокие требования предъявляются к прочности возводимого здания. Для строений не особо важного назначения можно взять бетон с низкой прочностью. Например, М100 или М150. Такой бетон подойдет под основание легкого каркасного дома.

Под многоэтажные дома закладывается бетон М400. Промежуточное значение для монолитных плит – бетон М250.

При выборе стоит серьезно отнестись к репутации производителя стройматериалов, срокам доставки до места, где будут заливать бетон.

Один из самых надежных вариантов – изготовить раствор самому. Заливка фундамента под дом, замешанного своими руками, оставит наименьшее количество сомнений. При точном соблюдении технологии качество будет наилучшим. Или при покупке брать марку бетона с завышенной прочностью, с запасом на погрешности производства, доставки и укладки.

При выборе рекомендуется ориентироваться на значения из таблиц для строителей. Их несложно найти.

Заливка

Заливку бетоном ленточного фундамента рекомендуется делать одномоментно, заливая весь готовый раствор без пауз. Вероятно, такая возможность есть только в случае наличия готовой массы в полном объеме. Это при доставке спецтехникой, оснащенной бетономешалкой, напрямую с завода.

Когда разовая заливка невозможна, укладывают бетон по слоям. Затягивать нельзя даже послойный процесс, потому без специальных механизмов не обойтись.

На объекте монтируется специальный желоб для заливки бетона в траншеи с опалубкой. Лопатами он растаскивается по всему объему до полного заполнения траншеи. Верх разравнивают и оставляют до полного застывания. Застывает основа не быстро, в теплые дни этот процесс может занять до четырех недель.

Проводить работы по заливке фундамента в зимнее время нежелательно. Но если есть все же такая необходимость, придется делать значительную поправку на время готовности.

Работы по заполнению основания будущего здания сводятся к простой инструкции:

• замешивается бетонная смесь. Составляющие для создания раствора это цемент и песок, в частях 1:2 или 1:2.5, с добавкой 4 частей щебня;
• скидывать раствор с большой высоты не следует;
• если задействовать бетономешалку, то все части состава грузятся в нее и перемешиваются. Готовая смесь сразу заливается в траншею. После выгрузки тщательно трамбуется;
• если работы не механизированы, трудно будет успеть заложить раствор враз. Закладка осуществляется слоями. Слои усердно трамбуются после каждой заливки. В среднем толщина слоя получается в 200 мм;
• готовый фундамент желательно укрыть плотной тканью, а в жаркие дни предпочтение отдается полиэтилену, для равномерного схватывания.

Слоеный фундамент подвержен температурным деформациям. Между слоями желательно закладывать теплоизолирующие материалы.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Опытным путем выработаны правила работ, к которым стоит прислушаться:

• раствор бетона должен быть свободен от примесей – гравий, песок и вода;
• песка должно быть всегда примерно в два раза меньше чем щебенки;
• доля воды в растворе должна быть примерно половина;
• при использовании мокрого песка его влажность учитывается в доле воды раствора;
• при работах на холоде желательно заливать подогретую воду, таким образом ускорится схватывание бетона;
• если раствор получился недостаточно жидким, основа нуждается в трамбовании. Это делается для высвобождения воздуха из вероятно включенных воздушных пор;
• опалубка вокруг свежезалитого фундамента простукивается деревянным молотком. Так изгоняются остатки воздуха;
• демонтаж опалубки монолитного ленточного фундамента производится через 5-7 дней от момента закладки раствора. А продолжать строительные работы возможно не ранее чем через месяц;
• утепление и гидроизоляция основания дома никогда не будут лишними.

Правильный уход за бетоном после заливки

Чтобы монолитный ленточный фундамент равномерно схватывался, желательно его поэтапно увлажнять. Первый полив следует сделать через 8-12 часов от момента укладки. При ветреной и жаркой погоде надо поливать чаще, каждые 2-3 часа. В прохладные дни с частотой раз в 4-5 часов. В совсем холодные дни, когда температура приближается к нулю градусов, увлажнение не нужно. Вода вносится в течение недели и больше, по необходимости.

После застывания массы бетона может потребоваться провести дополнительные работы, например, монтаж гидроизоляции. С учетом этого, следует выкапывать траншеи несколько шире самой ленты, чтобы была возможность приблизиться к поверхности опалубки.

Защита от влаги требуется всем поверхностям фундамента. Они обмазываются и обклеиваются специальными средствами.

Когда будет уверенность в готовности основания будущего здания, траншеи засыпаются землей и усиленно уплотняются. В завершение закладки фундамента строится отмостка по всему периметру постройки.

Распалубка

При поспешном снятии сдерживающего каркаса всегда есть риск полного разрушения монолита, в котором не завершен процесс естественной кристаллизации. Следует выждать от двух суток, прежде чем приступать к демонтажу.

По СНиП освобождение бетонных конструкций от опалубки осуществляется при затвердевании бетона не менее чем на 70% от стандартной прочности. Эти рекомендации в основном опираются на усредненные показатели температуры. Установленные опытным путем данные утверждают что требуемое значение прочности раствор достигает в течение 4 недель от времени закладки.

В целом, чем теплее, тем раньше можно снять опалубку. При температуре 15 градусов это чуть дольше двух недель. Сроки также зависят от общей длины ленты фундамента. При длине больше 6 м, делать демонтаж лучше не торопиться.

Кроме температуры, надо учитывать и влажность воздуха. В сухом воздухе бетон схватывается дольше.

Доля воды в заготовленном растворе бетона должна также учитываться для назначения срока снятия опалубки. При самом низком содержании воды 4:10 бетон получит требуемую прочность примерно через 7 дней.

Снимаются деревянные щиты максимально осторожно – без использования силы и механических устройств по подобию болгарки и лома. Всегда следует соблюдать последовательность демонтажа – первыми освобождают углы, потом вынимают подпорки и только потом снимают доски. Оставшиеся в опалубке винты осторожно подрезают, не допуская высоту отрезков выше 2-3 мм.

Если опалубка съемная, то остановка демонтажа приведет к гниению досок и разрушению конструкции. Чтобы быть уверенным в своих действиях, рекомендуется обращаться к справочной документации по данной тематике.

Особенности гидроизоляции

К вопросам гидроизоляции надо относиться серьезно. От правильно выполненной гидроизоляции фундамента зависит прочность, комфорт и время жизни здания.

Гидроизоляция основания постройки проводится на начальном этапе закладки и в конце, когда защищается готовый фундамент.

Гидроизоляция мелкозаглубленного и ленточного фундамента глубокого залегания делается схожими материалами. С одной поправкой. Заглубленный фундамент находится в более сложных условиях, и ему требуется создать укрытие из более качественных материалов, что может стоить значительно дороже.

Тема гидроизоляции это отдельная большая тема. Вкратце, выделяют два типа защиты – горизонтальная и вертикальная. Тип подбирается на этапе расчета фундамента в проектной организации.

Горизонтальная гидроизоляция создает преграду проникновению влаги от грунтовых вод в выделенной плоскости. Подразумевается создание дренажного контура. Потребуется засыпка дна котлована песком, покрытие битумом и другими материалами. По объему работ достаточно сложно.

Вертикальная гидроизоляция включает обмазку и обклеивание уже стоящего основания. Могут использоваться штукатурные материалы, лаки, пропитки и прочие отделочные материалы. Обычно этот способ выбирают при близком залегании влажного слоя почвы.

Вопросы утепления

В регионах с сезонно изменяющимися погодными условиями утепление фундамента очень важный фактор устойчивости построек. Мерзлый грунт может менять форму, поднимая основание здания, разрушая его частыми движениями.

Утепление ленточного фундамента нельзя игнорировать в случаях:

• цоколь дома имеет теплое подвальное помещение;
• глубина закладки ленточного фундамента выше уровня промерзания почвы;
• грунт на участке склонен к подвижности при изменении температуры.

И конечно дополнительное утепление снижает потери тепла в целом по дому.

Распространенным материалом для утепления является пенопласт и его модификация – пенополистирол. Плиты из них несложно устанавливать, они прочные, не протекают. Предпочтение отдается именно наружному утеплению фундамента. В дополнение можно утеплить отмостку, кроме случаев когда фундамент стоит на пучинистом грунте.

Основные ошибки

Серьезные строительные организации вряд ли допустят критические недочеты. А вот те кто хочет «сам», могут по неопытности совершить фатальные для всей постройки ошибки. Итак, подробнее о самых частых «провалах».

Игнорирование гидроизоляции. Особенно тяжкие последствия скажутся при обустройстве подвальных помещений. Проникновение влаги, особенно на влажном грунте, приведет к разрушению вначале фундамента, а потом и здания.

Комплексное исследование грунта неопытные строители могут посчитать дорогостоящей и необязательной процедурой. В результате дом строится на мине замедленного действия. Вопрос «когда тронется лед» уже не будет выглядеть риторическим.

Перестройка здания не связанная с исходным проектом. Произвольные перепланировки стен вызовут изменение нагрузок, что неизбежно скажется на здоровье фундамента.

Ошибки при расчете нагрузок. Тут нет страховки, даже заказанный в проектном бюро проект может содержать ошибки, которые простой заказчик не сможет разглядеть.

Установка несущих стен без опоры на фундамент. Иллюзия того, что дом держится только на внешних стенах, в корне неверна.

Ложная экономия на марке бетона может обернуться крахом проекта. Особенно если строится не низкий курятник, а коттедж в несколько этажей.

Армирующий каркас создается из проволоки или слабых прутиков. Опять же ложная экономия приведет к повторным расходам на извлечение искореженного бетона.

Траншеи выкапываются разной глубины или игнорируется укладка подушки под фундамент. Бывает траншеи роются в промерзшем грунте, и после оттаивания геометрия плывет в буквальном смысле.

Благодарим за прочтение нашей статьи!

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях и наш эксперт ответит на них.

Желаем вам хорошего дня и отличного настроения!